巴歌浪船屋
由花蓮沿著花東海岸的台11線向南行，當越過紅色的長虹橋，和白色的北回歸線標後，就進入了台東縣的長濱鄉。繼續往南行大約2公里，在72.5K的地方向左望去，赫然發現海岸邊佇立著一艘鑲著藍邊的白色的渡輪。那天天空飄著細雨，海岸邊浪花滾滾，如果不是來到船屋跟前，還真會以為這是一艘煙雨中載著過客，也載著歸人，踏浪而來的白色郵輪呢！
很難想像，這是一間用混凝土打造在陸地上的民宿！當歐風民宿一窩蜂地在東海岸各領風騷，搶盡風頭的時候，這一艘孤傲的白色船屋，可說是獨排眾議，忠實地展現了原住民的風格；「船長」哈旺稱它為「巴歌浪船屋民宿」。
「巴歌浪」是阿美族的一種儀式，小自個人的婚喪喜慶，大至整個部落的豐年祭，都會在慶典之後看到這種儀式。儀式中親友們會一起躍入海中捕魚，趁勢將所有的歡樂和悲傷盡付流水，讓祭典中心靈的激盪復歸於平靜，好重拾往日正常的生活。「船長」哈旺笑稱這好似軍中收假時的「收心操」。原來阿美族的老祖先，早就用這種智慧來砥礪族人了。
離開公路，沿著岸邊小路繞行，不消幾分鐘就看到「巴歌浪工作室」的「大門」。漂流木製作的「門柱」，刻著阿美族的圖騰，讓人馬上感受到濃濃的原住民風味！
比西里岸
隱身在台東三仙台的北方，有一個小小的原住民部落，叫比西里岸；漢名叫做白守蓮。比西里岸是阿美族語，指的是「放羊之地」。幾年前沒有人知道，也不曾有人關心過。
像東岸許多原住民部落一樣，比西里岸的青壯年為了要改善生活，大多數人都選擇遠離故鄉，到都市求發展，留在部落裡的多半是年邁的長者和乏人照顧的孩子。隔代教養讓孩子們和現代社會脫了節，淪入看不到未來的灰色循環。
2006年一心想為下一代做些甚麼的陳春妹接任三仙台社區理事長，找到了志同道合的族人夥伴范志明。范志明是藝術工作者，他用在海邊拾獲的漁網浮筒和漂流木，綴上阿美族的圖騰文飾，做成了克難的 PawPaw 鼓（寶抱鼓）；PawPaw 正是阿美族語浮筒的意思。從此部落的孩子似乎找到了歸屬。
2010年3月15日，是比西里岸 PawPaw 鼓樂團的幸運日，公益平臺文化基金會的嚴長壽董事長，帶著朱宗慶打擊樂團的團長朱宗慶和副團長何鴻棋前來觀賞孩子們的表演。看到這群具有天份，卻沒有大師雕琢的璞玉，「大人」們深受感動。何副團長跳下來和小朋友鼓手們對撃作樂，讓小朋友開了眼界。沒想到一位小朋友充滿期望的的玩笑話，希望何鴻棋當他們的老師，竟在三個月後，也就是2010年的5月15日實現了。何鴻棋變成了比西里岸 PawPaw 鼓樂團的「阿棋老師」，每個月兩次親臨比西里岸給 PawPaw 小鼓手們教學指導。今天，從「遙遠」的比西里岸傳來的鼓聲，已經不僅僅是樂音的震撼，更是一曲愛心和希望交織成的美麗樂章。
公東教堂
攝影家范毅舜的大作：《公東的教堂：海岸山脈的一頁教育傳奇》去年底出書後，短短三、四個月之內，已經出版到第五刷。旺盛的人氣，讓這座遠在台東的小教堂，一夕之間成為東岸旅客最熱衷的參訪景點之一。
究竟是甚麼原因，讓這座低調樸實的教堂，觸動了人們的心？有宗教信仰的、沒有宗教信仰的、喜歡建築設計的、愛好攝影的、來自藝文界、媒體界和教育界的、還有無數這塊土地上的小市民，都想來此一睹風華，聽一聽半個多世紀以前一段撼動人心的故事。
1953年天主教白冷外方傳教會的錫質平神父（Hilber Jakob, 1917-1985）從瑞士來到台東，十年之內在台東建立了43座教堂。為了幫助長期貧困又得不到奧援的東部青年，錫神父知道唯有透過職教體系，才能讓當地的年輕人學得一技之長，改變現況。1957年錫神父開始籌備建校。1959年從瑞士募得了第一筆建校基金，這所孕育東岸學子，並在往後不斷在國際發明展中獲獎的「天主教台東縣私立公東高級工業職業學校」終於破土奠基。1960年公東高工的第一幢建築物 -- 公東教堂落成，低調而謙遜地佇立在東台灣的土地上。
外牆完全用清水模建造的公東教堂，全然沒有歐洲大教堂的雄偉和華麗，就連屋頂的十字架也都顯得質樸而簡約。更令人訝異的是，這座豪不炫誇的小教堂，竟和法國著名的廊香教堂（Chapelle Norte-Dame-du-Haut de Ronchamp）和拉圖雷特修道院（Couvent Sainte-Marie de La Tourette）一樣，是屬於二十世紀建築大師科比意（Le Corbusier）的設計風格。
惠蓀林場再探春櫻
10年前也是春節假期，帶母親前來惠蓀林場。當時921大地震（1999年）肆虐的痕跡猶歷歷在目，不少堤堰步道坍塌待修，邊坡斑駁脫落，道路禁止通行；可是迎春綻放的櫻花，卻依然嫣紅簇簇，沿路綻放，絲毫無畏於大自然的摧殘。
記得渡假中心前有幾株早熟的櫻桃樹，當時已經是結實纍纍。新葉的翠綠掩映著櫻桃的艷紅；一群也來尋覓春跡的綠繡眼忙碌地在枝頭飛躍覓食。
當年的母親身體健朗，三天兩夜的行程中，一口氣走完了杜鵑嶺步道、青蛙石步道和山嵐小徑步道，絲毫不見倦容。一杯惠蓀咖啡，竟讓母親在74高齡，開啟了對咖啡香醇的迷戀。這次重遊，母親在前幾年輕度中風之後，體力已大不如前，只能坐著輪椅賞櫻和喝咖啡了。
櫻花依舊嫣紅，咖啡更加芳醇！身為人子的我，看著歲月飛逝，不饒人齡，這一片心情，大概只能用「半為憐春半惱春」來形容了吧！
2013 桃源仙谷鬱金香季
晉太元中，武陵人，捕魚為業，緣溪行，忘路之遠近；忽逢桃花林，夾岸數百步......
每年的一、二月，除了櫻花之外，桃源仙谷的鬱金香應該也算是追花族的最愛之一吧！
座落於桃園縣復興鄉，距離台北市不到80公里，如果不塞車的話，大約只需要1個半小時的車程。總面積達214公頃的園地，已經開發的80公頃遊園區裡，森林、小溪、花田步道，舉目皆是奼紫嫣紅，青翠繽紛，真個美不勝收，讓人覺得彷彿又隨著當年的武陵人重返桃花源！
就讓照片來說話吧！
一輪落日，四處夕陽情！
愛琴海米克諾斯 & 聖多里尼、亞得里亞海札達爾、淡水漁人碼頭
亙古以來，太陽在寰宇中無休止地運行著，歷經百千萬億劫，照遍十方世界，卻在不同的時間和角落，展現出不一樣的情懷！
走過愛琴海、亞得里亞海，再回到故鄉的淡水漁人碼頭，夕陽在不同時的空裡，有著不同的魅惑！
2011.05.08 愛琴海上的米克諾斯島（Mykonos on the Aegean Sea）：海岸邊風車映著夕陽，看落日的人們，變成了彩霞中的剪影！
2013 士林平菁街櫻花情
忽然發現，滿山的櫻花不知何時已經悄悄綻放！
冬季的台北，週末的早晨睜開眼睛竟然看到陽光，這簡直比中樂透還興奮！囫圇吞下早餐，趕緊背起相機，一路殺到了平菁街。
滿山櫻花關不住！
隨手拈來，都是櫻花情！
我本將心向明月，奈何明月照溝渠！
如果你在職場上待得夠久，對以下這樣的情況，一定不會陌生！
麗莎是職場上的新鮮人，進公司沒多久，就接到主管邀請單位所有同仁一起聚餐的 email。
麗莎的主管是公司三位副總之一，總經理很重視團隊精神的凝聚，因此吃飯聯絡感情，幾乎成公司的「潛文化」。
星期五下班時刻，麗莎、瑪姬和傑米一起搭東尼的便車去餐廳。
老鳥情結
職場上長江後浪推前浪，是天經地義的事，尤其是愈接近金字塔的頂端，老鳥被後生晚輩擠下來的機率也就愈高。也因為如此，我們對於單位裡擔任主管的人，經常不是資格最老的前輩，早已司空見慣。在這種組織氛圍下，被擠下的老鳥常會因為嚥不下這口氣，而公然，或者暗地裡採取不合作、甚至於挑釁的態度，讓菜鳥們不知所措，無形中磨耗了組織的活力。
受委屈的人，常有一個迷思：他們一直沒有體認到，我們工作的環境，不但不是一個想像中合乎公平正義的「理想職場」，反而是一個存在著無數不公不義現象的「現實職場」。所以學會面對、接受不公不義，和務實地在不公不義的環境中生存、改善、發展，才是所有老鳥和菜鳥們真正的職場課題。
更何況，所謂的公義，至今也還未必存在著一個已經為眾人一致認同的定義 [註1]；換句話說，我們是以各自認知的公義為標準，來判定別人的職場行為；這樣的情況本身是否就符合公義呢？其實是大有商榷的餘地！
這就是現實職場裡的職場現實！
半世紀相約
民國51年國小畢業，今年，民國101年，正好是50週年！一年前幾位熱心的同學劉漢榆、亓婷婷、徐滃媛、鄭學蓉、郭佚建，發起了半世紀的相約，希望離巢50年的鳥兒們，趁著母校開元國小舉辦56週年校慶活動的時候，一起帶著感恩的心，重返母校，白首話當年。
50年各奔東西，再聚首談何容易！滃媛家離母校最近，在眾人期盼下，由她印下了尋人任務的第一只腳印。在母校現任林清海校長情義相挺之下，滃媛取得了當年畢業班387位同學的名錄 －－ 一份只有班別、姓名和50年前舊地址的名錄；沒有電話，當然更不會有email。茫茫人海中，海內外分頭尋人的工作就這樣開始了！這情景不禁讓人想起南宋詩人楊萬里的《過大皋渡》：
「霧外江山看不真，只憑雞犬認前村，渡船滿板霜如雪，印我青鞋第一痕。」
從甲班到庚班，每一班都找到了畢業那一年的班長，和一兩位領頭羊：
誰，替天行道？
簡單的哲理，遇到聖哲就變成複雜又深奧！當我被最好的朋友，鍥而不捨地企圖說服我接受他的信仰時，我進入了自己的異想世界……
天地原本有大美，但宗教家和哲學家卻總是愛把一池春水吹皺！所為為何？只因為頭腦複雜的人喜歡吹，而頭腦簡單的人需要皺？！
約翰是篤信上帝的基督徒，朋友們都一致認為他是無可救藥的樂觀主義者。任何任務，無論是如何的困難重重，到了他的手上，一定是盡心盡力地去處理。如果終於能圓滿完成，或者是萬難之中竟然能奇蹟似的完成，他一定會感謝萬能的主，給他智慧，引領他克服艱難險阻，達到終點；如果不幸重挫，甚至於摔得遍體鱗傷，他也會認為這是主的旨意，要「苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」註1
我問約翰，我不是基督徒，在遭遇同樣困境的時候，是不是也應該同樣用這種健康的心態去面對和處理事情？約翰的回答當然是肯定的。
亞得里亞海之珠–杜布羅夫尼克 (Dubrovnik)
愛爾蘭作家蕭伯納說：「想一睹天堂美景的人，就請到克羅埃西亞的杜布羅夫尼克。」
杜布羅夫尼克是克羅埃西亞南部的港市，古稱拉古薩（Ragusa）。遠古時代是由羅馬人所建，後來才逐漸移入希臘人、拉丁人和斯拉夫人。由於地理上正好是一處地峽註1，天然的港灣，造就了繁榮的海岸貿易，西元十二世紀以後，便逐漸發展成亞得里亞海沿岸的重要商業城市和科技人文中心。也因為其富可敵國，15、16世紀時，杜布羅夫尼克是當時唯一可與強大威尼斯王國匹敵的城邦。
有著「斯拉夫之雅典」和「亞得里亞海明珠」之稱的杜布羅夫尼克，歷史上曾經經歷過三次大劫難，一是1667年的大地震、一是1706年的大火災、最近一次則是1991年的獨立戰爭，可以說是一個多次從幾近廢墟中重建起來的城市。幾個世紀以來，亞得里亞海的天然美景，在持續重建中融合了羅馬式、歌德式、巴洛克式和文藝復興式的特色和風格，讓杜布羅夫尼克呈現出獨特的風貌，贏得了「城市博物館」的美稱。1979年UNESCO註2正式通過將它列入世界文化遺產名錄。
沿著亞得里亞海岸南下，在進入杜布羅夫尼克之前，會先看到一座美觀新穎的斜張橋。從橋側放眼望去，無數大大小小的度假遊艇，停滿了綿延好幾公里的遊艇碼頭，有如星羅棋布，錯落而有致，真是壯觀又華麗！
